Ruixin: Чтобы точил в каждом доме!

Для многих любителей ножей правка и заточка режущих инструментов кажется чем-то недосягаемым. Этому способствуют аккаунты профессионалов заточного ремесла в социальных сетях. Когда видишь человека, работающего на огромном сложном станке среди невероятного количества различных камней, баночек, тряпок и прочего, складывается впечатление, что эта работа вам не под силу. Однако это не совсем так — и я расскажу, как можно точить ножи до состояния лезвия с минимальными затратами для бюджета!

Новость о том, что к нам едут точильные системы от торговой марки Ruixin, я воспринял с энтузиазмом, ведь одной из таких (а именно моделью RX-002) я лично точу ножи уже более двух лет. Именно о ней и пойдет речь далее. Прежде чем начинать перечислять все лайфхаки, я хочу заметить, что не собираюсь как-то обидеть или обесценить работу профессиональных мастеров, к числу которых себя я не отношу. Мы поговорим о качественной, но бюджетной заточке ножей, которая пригодится в быту; но это не тот уровень, который предлагают люди, живущие этим ремеслом.

Начнем с обзора: Ruixin RX-002 — это станок радиусного типа с системой настроек, позволяющих выбрать и зафиксировать угол заточки, закрепить нож в системе, а саму систему — на столе. За фиксацию точильной системы отвечает резиновая присоска, расположенная в нижней части станка, для его зажима предусмотрен отдельный металлический рычаг. Тело точильной системы имеет степень свободы относительно опорной присоски (назовем это так), то есть вы можете настроить систему именно так, как вам удобно, и зафиксировать его в таком положении — для этого есть отдельный винт. Лично я сделал это один раз сразу после приобретения системы и два года там ничего не менял. Сверху этого модуля находится собственно рабочая платформа, на которой фиксируется нож. Она имеет зажим, а также дополнительную опору и штангу, которая фиксирует угол заточки. Сошка дополнительной опоры также регулируется по длине и имеет отдельный винт для фиксации.

Далее осмотрим модуль крепления и управления точильным камнем. Модуль состоит из двух штанг. Первая — опорная, с ее помощью мы настраиваем угол заточки. Вторая штанга, собственно, и держит камень — на ней находится подпружиненный механизм фиксации, с помощью которого точильный камень можно быстро установить, снять или заменить. Также здесь есть сферическая рукоятка, которая лично у меня вызывает стойкую ассоциацию со старыми советскими станками. Стоит отметить, что все выше описанные составные части этой системы сделаны качественно, и за два года регулярного использования у меня ничего не сломалось — даже не появилось следов износа.

Устройство для заточки гарантированно пригодится в домашнем хозяйстве

Что ж, на этом мы закончим скучную теоретическую часть и перейдем к практической. Теперь, когда вы имеете представление, из каких элементов состоит эта система, вам будет легко понять все, о чем пойдет речь дальше. Ведь дальше я поэтапно и подробно разберу процесс заточки ножа на таком станке. Я постараюсь писать просто и понятно — чтобы даже у человека, который впервые возьмет в руки это изделие, не возникало вопросов. Нашим "пациентом" будет Cold Steel Kudu, который уже полгода катается в моем рюкзаке как продуктовый нож. После покупки я собирался его переточить, ведь заводская заточка меня никак не устраивала, но очередь до него никак не доходила — и только на момент написания статьи я наконец-то добрался до этого работяги. Все это будет сопровождаться поэтапными фото, которые, возможно, будут не самого лучшего качества (прошу меня за это простить), потому что снимать я буду на мобильный телефон в режиме реального времени. Так что поехали!

Подготовка

Точильные системы Riuxin поставляются в комплекте с четырьмя точильными камнями разной плотности, маркером и небольшим полотенцем. Все это нам сейчас понадобится — а также кое-что другое, чего нет в комплекте. Прежде чем приступить к закреплению ножа в точильной системе, его клинок сначала стоит обклеить малярным скотчем. Если этим пренебречь, то в процессе заточки на поверхности клинка обязательно появятся довольно заметные царапины. Поверьте, как бы осторожно вы не пытались точить ножи, их стоит оклеивать. Это следует делать так, чтобы закрыть как можно большую площадь лезвия, оставив обнаженной лишь режущую кромку, которую далее нужно закрасить маркером, идущим в комплекте (или каким-то другим маркером — неважно).

Суть этого рисования в том, чтобы облегчить нам подбор родного угла заточки; как именно это будет происходить, вы прочтете далее. После такой нехитрой процедуры переходим к позиционированию ножа в системе. Конструктивно для этого предусмотрена довольно крупная металлическая пластина, которая прижимается к основанию станка винтом. Эта пластина имеет полимерную вставочку, чтобы избежать контакта металла зажима и лезвия клинка. Как показывает мой скромный опыт, такая система зажима нормально работает только на легких ножах с широким клинком и прямыми спусками от обуха — к которым Cold Steel Kudu не относится. Когда мы зажимаем в системе нож с узким клинком и невысокими спусками, то он не фиксируется настолько хорошо, как хотелось бы, и начинает прогибаться под действием точильного камня. Если при этом выбрать острый угол, то камень будет "грызть" пластик зажима.

Надо четко различать подходы к затачиванию и перетачиванию ножа

Конечно, о соблюдении какого-то конкретного угла заточки в таком случае говорить трудно. Я это почти сразу понял, когда после кухонных ножей сел точить SOG Pentagon. Это наш первый серьезный нюанс — который, поверьте, способен испортить настроение в самом начале освоения этого дела. Для того чтобы этого не произошло, достаточно заранее приобрести специальный магнит для заточных систем типа Apex (их в сети много разновидностей, но для начала хватит любого). С помощью такого девайса можно легко примагнитить нож к станку там, где нам нужно, и он будет держаться более чем надежно. Пластина зажима в этом случае тоже понадобится — она будет подпирать нож в обухе для еще более надежной фиксации. Позиционировать нож нужно так, чтобы режущая кромка выступала на несколько миллиметров за край платформы, а части клинка, выходящие за габариты системы, были примерно одинакового размера.

Выбор угла

Далее наша задача — определить угол заточки ножа. Это довольно философская тема, которой посвящено много часов видео на Youtube и статей в Интернете. А если вы хотите долго слушать человека, который точит ножи, — спросите у него, какой именно угол самый лучший. Лично я для себя четко различаю понятия затачивания и перетачивания ножа. Затачивание — это восстановление или улучшение режущей способности лезвия с сохранением заводского угла (если он в разумных пределах) или угла предыдущей заточки. Перетачивание ножа — это более сложная процедура, связанная с изменением угла (как правило, на более острый). Лично я все свои EDC- и outdoor-ножи точу в 40, а "кухню" и отдельные резаки типа Spyderco Military — в 30 градусов. К этому я пришел путем экспериментов и неудачных опытов. Вы можете предпочитать другие углы, и это нормально. Но вернемся к Kudu.

Перед этим мы закрасили режущую кромку нашего "пациента" маркером. Теперь берем самый "тонкий" камень (из тех, что в комплекте, это будет "1500-й"), зажимаем его в штангу и начинаем осторожно, с минимальным усилием, проводить абразивом по режущей кромке. При этом мы ослабляем винт фиксации опорной штанги и наблюдаем за результатом. Наша задача — двигая в вертикальной плоскости опорную штангу, подобрать такой угол, при котором краска с режущей кромки будет равномерно стираться по всей поверхности. Это дает нам понять, что абразив имеет максимальный контакт с режущей кромкой — и это именно тот угол, с которым мы будем дальше работать. Поэтому зажимаем винт и снимаем камень.

Мокрое дело

Теперь об абразивах. В комплекте с точилкой идут четыре камня из оксида алюминия. Это самые простые и самые дешевые заточные абразивы  — но их вполне достаточно для того, чтобы научиться точить простые стали и переточить все рабочие ножи у себя дома. Такими камнями я точил первые полгода — и это была работа со сталями AUS-8, D2, 8Cr13MoV, 4116, 12С27, 440С и другими нехитрыми железками, за которые нестрашно было браться. Когда дело дошло до порошковых сталей, я, конечно, приобрел алмазные и масляные камни и сейчас точу преимущественно ими. Но это другая история. Сегодня мы будем точить нож именно этими простенькими камнями, идущими в комплекте.

Прежде чем приступить к работе, камни стоит замочить в воде минут на 20. Если точить сухими, они будут быстрее изнашиваться и образовывать много абразивной пыли, которую не желательно вдыхать. Итак, берем любой сосуд, наливаем воду, кладем туда все камни и оставляем на 20 минут; за это время камни впитают воду — и можно начинать.

От меньшего

Достаем из воды наиболее грубый камень (тот, что с зернистостью 120), зажимаем в штангу и начинаем точить. Двигаться нужно равномерно, работая по всей длине камня — если тереть только центральной частью, то камень будет стираться неравномерно, а это нежелательно. В процессе заточки на поверхности клинка будет появляться грязь, которую время от времени нужно вытирать тряпкой, идущей в комплекте, или салфеткой. Камень время от времени нужно снимать и мыть в воде (я это делаю раз в 30-40 проходов). Кстати, маркировка зернистости на камнях почти сразу стирается — поэтому советую сразу нанести на обратной части камня собственно, чтобы в дальнейшем не путаться.

Таким образом, следует острить нож до появления ощутимого рубчика с другой стороны. Рубчик свидетельствует о том, что мы достаточно проострили одну сторону — и можно переворачивать нож и повторять процедуру. После того как и с другой стороны достигнем равномерного рубчика по всей длине режущей кромки, нужно нож снова перевернуть и сменить камень на более "мелкий", после чего точить в том же духе.

Важный момент наступит, когда очередь дойдет до самого "мелкого" камня из нашего набора — это "1500". Когда мы заканчиваем заточку ножа, то на последнем камне стоит немножко увеличить угол — буквально на градус: для этого опорную штангу нужно осторожно приподнять на один миллиметр. На последнем камне я обычно немножко задерживаюсь и делаю по три-четыре проточки с каждой стороны, с постепенным уменьшением количества проходов. Это делается для того, чтобы отполировать готовую кромку и убрать рубчик.

Финишная доводка

Но этого все равно будет мало. После тысячного камня нож будет резать отлично, но для того, чтобы этот Kudu начал у нас с легкостью брить волосы на руке, его нужно подправить абразивной пастой. Паста в комплект не входит, но для качественного финиша эта вещь просто необходима. В сети есть много разновидностей паст. Лично я пользуюсь пастой Dalux или же простой пастой ГОИ. Существуют два основных варианта, как довести нож на пасте. Можно взять обычный кожаный ремень, равномерно нанести на него пасту и вручную довести на этом ремне нож; вести клинок при этом нужно только от кромки, то есть обухом вперед — ни в коем случае не пытайтесь вести наоборот, потому что нож сразу врежется в ремень, а пользы от этого мало.

Финишная обработка лезвия делается белым камнем 1500-й гритности

Второй вариант — это изготовить или купить стандартный "апексоидный" бланк, наклеить на него кожаную полоску или ровную дощечку и уже на нее наносить абразивную пасту. Такой финиш быстро делает нож острым, как лезвие, и качественно полирует кромку "в зеркало". Но злоупотреблять этим нельзя: если долго водить нож кромкой по коже с пастой, то он постепенно "залинзуется" и в результате будет неприятно "мылиться" вместо того, чтобы агрессивно резать. Лично я склоняюсь к тому, что полировать кромку надо все же камнями, а на коже с пастой только делать финиш в 15-20 протяжек — для того, чтобы убрать микрорубчик, остающийся от финишного камня. Тогда и кромка будет приятной, и резать такой нож будет долго и качественно. На этом, собственно, заточка нашего Kudu заканчивается. Лично для меня критерием острого ножа является способность лезвия брить предплечье без повреждения кожи и фигурно резать бумагу без ворсинок. Если вы дочитали до этого момента — значит, вам действительно интересна тема заточки. А потому в качестве бонуса для вас будет несколько подсказок и лайфхаков.

Из собственного опыта

В процессе заточки камни забиваются частицами ножевой стали, и их свойства значительно ухудшаются. Чистить камни нужно жесткой щеткой с мылом, и лучше делать это после каждого заточенного ножа. Но даже если их своевременно чистить, камни все равно медленно изнашиваются и перестают быть идеально ровными. Для контроля этого момента следует время от времени прикладывать два точильных камня рабочими поверхностями друг к другу. Я это делаю каждый раз во время чистки камней — так четко видна степень деформации абразива. Когда щель между двумя камнями становится больше миллиметра, я ровняю камни на стекле с порошком карбида кремния (эту процедуру можно описать в отдельной статье, поэтому останавливаться на ней не буду).

Стекло, на котором ровняются камни, можно использовать как подставку под систему, фиксируясь на нем присоской. Края стекла желательно изолировать чем-то резиновым, чтобы оно дольше вам прослужило. Немного затупившийся нож, не имеющий очевидных повреждений режущей кромки, можно подправить на коже с пастой, тем самым возвращая ему остроту; такую процедуру можно повторять три-четыре раза — но в конце концов нож начнет "мылить", и его придется полноценно точить.

После того, как вы освоите это ремесло с комплектными камнями, советую приобрести набор алмазных и масляных камней. Они, как правило, более широкие и более агрессивные. Алмазами прекрасно точатся стали с высокой твердостью — а масляные камни, даже самые простые, будут быстрее и качественнее работать, чем те, что у вас в комплекте. Их особенность в том, что они не требуют замачивания в воде. Эти камни имеют значительно большую плотность, а для смазки используются специальные масла — отсюда и название. Также не помешает в дальнейшем приобрести компактный микроскоп (такие продаются там же, где и камни для заточки). С помощью такого микроскопа можно контролировать состояние режущей кромки с высокой точностью.

Угол заточки в системе Ruixin определяется довольно примитивно — по разноцветным меткам с шагом в 10 градусов. Для того, чтобы более точно выставлять угол, можно скачать на смартфон приложение с уровнем, показывающее угол с точностью до десятой части градуса.

Я думаю, на этом ликбез по заточке ножей системой Ruixin можно завершить. Надеюсь, вам это будет полезно — и вы не совершите тех ошибок, на которых учился я. Напоследок скажу, что даже с учетом всех моих советов начинать точить стоит на дешевых ножах, которые не жалко испортить! Со временем вы сами поймете, что к чему, и начнете уверенно точить ножи серьезного ценового сегмента.

На этом все. Спасибо за внимание, будьте здоровы и пользуйтесь качественным инструментом!

Статья опубликована в журнале "Мир увлечений: Охота&Оружие" в №5 за 2020 год.

Автор: Григорий Соя